A la conquête du Far West australien !

A la conquête du Far West australien !

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Sur la plage de Coral Bay, en Australie Occidentale.
Diaporama 30 photos à cette adresse :

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Perth, la capitale de l'Australie Occidentale se situe à 2.104
kilomètres de la métropole la plus proche, Adelaïde. Ce qui en fait la troisième ville de plus d'un million d'habitants la plus isolée au monde. Autour d'elle, c'est le désert. Il faut parfois rouler plus de neuf heures avant de rejoindre le premier hameau. Reportage le long des 3.000 kilomètres de côte qui relient Albany, au sud à Broome, loin au
nord.

Les contours de l'horizon deviennent troubles. La chaleur est
insoutenable malgré la vitesse de la voiture. Au loin, on distingue les colonnes d'air chaud qui s'élèvent du bitume. Autour du véhicule, c'est le désert. Pas de dunes, mais une terre rouge saupoudrée de buissons ardents qui s'étend à perte de vue. Après cinq heures de route, il n'y a pas le moindre arbre pour s'abriter des rayons du soleil qui dardent l'Australie Occidentale.
Dans quatre heures nous serons à Coral Bay, à plus de 1.100 kilomètres de Perth, la capitale de l'Etat.

Quelques jours plus tôt, la région du sud-ouest offrait des paysages plus "traditionnels", mêlant un climat de type méditerranéen aux baies désertes et aux vagues de l'Océan indien. Albany, une petite ville de 25.000 habitants bordant la Frenchman Bay, constitue un point de départ idéal vers le grand Ouest. Les plages s'étalent en eaux turquoises, et longent certains parcs nationaux.

Le quokka, une espèce endémique de l'ouest

Près de Walpole, les arbres tentent de décrocher les nuages. Nous sommes dans la Vallée des Géants. Ici, les eucalyptus atteignent presque cent mètres de haut. Deux vénérables arbres ont été hérissés de pieux en spirale qui forment une échelle. Une invitation claire à escalader les géants. Sans sécurité, à mesure que l'on gravit les barreaux, on prend conscience de l'inconscience de l'escalade. Ceux qui ont été pris par le vertige regardent les téméraires d'en bas. Une fois au sommet, à 75
mètres, une sorte de cage grillagée propose une vue à couper le souffle sur la canopée. Au-dessus des frondaisons, on peut contempler la densité des eucalyptus, et leur performance pour avoir résisté à travers le temps.

Dépassés les vignobles de Margaret River, les spots de surf
de Yallingup ou la jetée de Busselton, la plus longue de l'hémisphère sud, notre véhicule file vers Perth, capitale dynamique de l'Australie Occidentale. A quelques encablures de la métropole, Rottnest Island. Cette petite île de 19 kilomètres carrés est entièrement classée réserve naturelle. Seuls les touristes peuvent séjourner temporairement sur l'île. Et pour cause, c'est un véritable havre de paix. Les eaux tranquilles regorgent de coraux propices au masque et tuba, et de grands
lacs salés aux reflets roses forment l'intérieur des terres. Au
crépuscule, on guette le marsupial local… Des petits "quokkas", qui ressemblent à de petits wallabies (ou des gros rats : "Rottnest" signifiant "nid de rats" en hollandais). Pas
farouches, les animaux sont presque endémiques de l'île.

Shark Bay, paradis des dugongs

Au-delà de Perth, c'est le désert. Quatre-vingt pour cent de l'Etat est couvert de région semi-aride ou désertique. Les cyclones tropicaux de l'été apportent les rares pluies de la région. A trois-cents kilomètres de Perth, le désert des pinnacles arbore une couleur jaune poussin. D'étonnantes concrétions calcaires, menhirs naturels, parsèment un sable fin. Les géologues estiment que les formations rocheuses pourraient
dater de 30.000 ans.

Le soleil est "à son zénith" depuis une semaine. L'air est sec, un émeu traverse la route avec ses huit petits. Au loin, une plage réfléchit la lumière de sa blancheur. Y marcher pieds nus relève du défi : Shell Beach est l'une des deux seules plages au monde composée uniquement de coquillages. C'est l'entrée de la réserve de Shark Bay, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle héberge une colonie de 10.000 dugongs, 26 mammifères y sont protégés tout comme les 230 espèces d'oiseaux que compte l'endroit. Depuis les falaises, l'eau est si claire que l'on peut apercevoir la silhouette d'un lamantin ou d'un requin se déplaçant à fleur d'eau.

Le Ningaloo Reef, mieux préservé que la Grande Barrière de corail

En bout de course, il y a un camping et un petit hôtel donnant sur une plage. Les collines de terre rouge attestent de "l'australianité" des lieux. Avec un peu de chance, une baignade dans les eaux de Monkey Mia peut s'avérer fructueuse. Un aileron, puis deux, puis trois. Au petit matin, les rangers du parc ont pris l'habitude de nourrir les mères dauphins de la région. Doucement, elles approchent et se saisissent des poissons, en fonction de leur humeur du jour. Les conservateurs de la
réserve précisent qu'ils n'induisent pas de comportements dépendants puisque les dauphins continuent à chasser de façon autonome. Au même moment, un dauphin propulse de sa queue un poisson sur la berge et glisse vers le sable pour l'avaler.

A Coral Bay, il n'y a rien. Un petit hôtel, une boulangerie (!), un club de plongée et une plage immense… Un havre de paix. Dans la baie, les rares visiteurs viennent pour observer le Ningaloo Reef, un récif corallien de 260 kilomètres. Dans ses eaux, les plus chanceux pourront croiser des raies mantas, des requins de récifs et des tortues marines. Sous l'eau, les coraux forment
des chandeliers jaunes, bleus ou rouges.

Contrairement à la Grande Barrière de corail à l'est de l'Australie, le Ningaloo Reef est resté préservé du tourisme et relativement intact. Au mois de juin, la route des requins baleines croise le large de Coral Bay.

"Stairway to heaven"

Le centre de l'Etat, le Pilbara, est dominé par l'industrie minière,
principale ressource. Les saisonniers investissent les lieux et font
grimper les prix de toute la région. En proie à de violents cyclones, le Pilbara est parfois coupé du reste de l'Australie. A notre passage dans le parc national de Karijini, des rivières générées par les pluies diluviennes coupaient les routes. Bien des véhicules (dont le nôtre) sont restés coincés au milieu de l'eau, moteur noyé.

Broome, fin de piste. Sur la mythique Cable Beach, le soleil se couche sur une mince pellicule d'eau. Le spectacle est à couper le souffle. Fin mars, la conjonction du soleil couchant et des vagues, forme une sorte d'escaliers vers l'astre. Les Australiens du coin l'appellent "Stairway to heaven"...


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